Podstawowe węzły wspinaczkowe ...

[ Pobierz całość w formacie PDF ]
Istnieje wiele rŇnych wħzþw, z ktrych niektre sĢ bardzo efektowne (a co za tym czħsto idzie,
skomplikowane). Rzecz polega jednakŇe na tym, aby znaę przede wszystkim wħzþy przydatne w praktyce
(a wiħc moŇliwie proste i þatwe do zawiĢzania rwnieŇ w sytuacjach stresowych czy trudnych bez
popeþnienia bþħdu) i sprawdzone (pewne), czyli takie, ktre posiadajĢ odpowiedniĢ wytrzymaþoĻę i
speþniajĢ swojĢ funkcjħ moŇliwie bez zarzutu. Takie cechy posiadajĢ wħzþy, ktre przedstawimy w tej
czħĻci naszego poradnika. Nie naleŇy stosowaę innych wħzþw uŇywanych np. w Ňeglarstwie itp., gdyŇ w
sytuacjach wspinaczkowych moŇe siħ okazaę, iŇ z jakiegoĻ powodu zawiodĢ, a jak sĢdzħ nikt nie chciaþby
tego sprawdzaę na wþasnej skrze (czy teŇ na wþasnych poĻladkach - moŇe to byę co najmniej bolesne).
Przedstawione poniŇej wħzþy zostaþy podzielone ze wzglħdu na sytuacje, a jakich siħ je stosuje. Nie
oznacza to jednakŇe w Ňadnym wypadku, Ňe wħzþy te nie mogĢ zostaę uŇyte rwnieŇ w innych sytuacjach
wspinaczkowych. JednakŇe, jak juŇ wspominaliĻmy niniejsza seria artykuþw ma sþuŇyę przybliŇeniu
problematyki wspinaczkowej osobom poczĢtkujĢcym oraz byę pomocna dla osb np. po kursie
wspinaczki skalnej, ktre pragnĢ sobie przypomnieę i ugruntowaę wiedzħ zdobytĢ na kursie.
EEE
W tej czħĻci zaprezentujemy i omwimy wħzþy, ktrych uŇywa siħ do asekuracji partnera, do asekuracji
samego siebie na stanowisku i podczas zjazdu (autoasekuracja) oraz do samego zjazdu. Nie jednakŇe
bħdziemy omawiaę tutaj ani techniki zakþadania stanowisk ani techniki zjazdu, gdyŇ sĢ to osobne bardzo
obszerne tematy, ktrymi zajmiemy siħ w pŅniejszych odcinkach niniejszego cyklu. Podstawowe wħzþy
stosowane w wymienionych sytuacjach to: wyblinka, kluczka, podwjna semka, pþwyblinka.
Wħzeþ majĢcy, moŇna by rzec, 1001 zastosowaı, z ktrych najwaŇniejsze to þĢczenie lin do zjazdu (
), þĢczenie pħtli osobistych przy prusikowaniu
(podchodzeniu z ich pomocĢ po linie) i autoasekuracji podczas zjazdu oraz podczas czynnoĻci
ratowniczych i transportowych. W trzech pierwszych wypadkach kluczka zdecydowanie wypiera
stosowany dotychczas w takich sytuacjach wħzeþ podwjny zderzakowy. Dzieje siħ tak ze wzglħdu na
zalety, jakie posiada kluczka: daje siħ zawiĢzaę bardzo szybko i þatwo (nawet jednĢ rħkĢ), a podczas
ĻciĢgania liny po zjeŅdzie ukþada siħ korzystnie na skale i nie ma tendencji do klinowania siħ (nierzadko
powaŇny problem przy uŇyciu podwjnego zderzakowego). Pomimo, Ňe kluczka dosyę mocno zaciska siħ
pod obciĢŇeniem, to i tak daje siħ ona o wiele þatwiej rozwiĢzaę niŇ np. zaciĻniħty wħzeþ podwjny
zderzakowy. IstotnĢ zaletĢ jest rwnieŇ fakt, Ňe nie ma ona tendencji do samoistnego rozwiĢzywania siħ
(nawet na nowej, Ļliskiej linie).
Zdjħcie 1 przedstawia dwie liny o takiej samej Ļrednicy poþĢczone do zjazdu przy pomocy kluczki.
NaleŇy pamiħtaę o pozostawieniu wychodzĢcych z wħzþa (ponad 50
cm) oraz o jego !
www.primaroca.pl
1
Na zdjħciu 2 widaę pħtlħ zawiĢzanĢ na linie przy pomocy kluczki. Tak pħtla moŇe zostaę uŇyta m.in. do
wpiħcia liny w punkt centralny stanowiska jako autoasekuracji, chociaŇ w porwnaniu do wyblinki
kluczka ma tħ wadħ, iŇ nie pozwala tak þatwo wyregulowaę dþugoĻci pħtli autoasekuracyjnej bez
wypinania jej z karabinka. Podczas wspinaczki zdarzajĢ siħ sytuacje, Ňe zakþadajĢc takĢ wþaĻnie pħtlħ
(oczywiĻcie odpowiednich rozmiarw) na wystħp skalny, szczyt turni czy teŇ odpowiednich rozmiarw
blok skalny moŇna bardzo szybko zaþoŇyę dobre stanowisko.
E
Ten wħzeþ stosujemy przede do wiĢzania siħ linĢ z zastosowaniem uprzħŇy biodrowej, co omwiliĻmy w
I czħĻci artykuþu o wħzþach, podobnie zresztĢ jak jego wady i zalety. Oprcz wiĢzania siħ linĢ podwjna
semka ma podobne zastosowania jak kluczka. Posiada jednak tħ wadħ, Ňe trudno byþoby jĢ zawiĢzaę
jednĢ rħkĢ.
Jest to wħzeþ stosowany do zaþoŇenia autoasekuracji na stanowisku, zakþadania pħtli na blokach skalnych,
pniach drzew i trzonkach hakw (tzw. "skracanie hakw").
Jego bardzo waŇnĢ zaletĢ jest moŇliwoĻę regulacji dþugoĻci pħtli autoasekuracyjnej (dþugoĻci liny
pomiħdzy wspinaczem zakþadajĢcym stanowisko a stanowiskiem) bez zdejmowania wħzþa z karabinka
czy teŇ bloku skalnego. Oznacza to, Ňe po jego zaþoŇeniu posiadamy autoasekuracjħ przez caþy czas
regulowania i/lub napinania pħtli i lin na stanowisku. (NaleŇy pamiħtaę o zaciskaniu wħzþa). PewnĢ wadĢ
jest fakt, iŇ osþabia on linħ bardziej niŇ inne wħzþy. Mimo to wytrzymaþoĻę liny lub pħtli po zaþoŇeniu
wyblinki nadal jest tak duŇa, Ňe jest ona najczħĻciej stosowanym wħzþem we wspomnianych powyŇej
sytuacjach. JeĻli zakþadamy wyblinkħ na karabinku zakrħcanym, to naleŇy koniecznie
www.primaroca.pl
2
Zwana teŇ wħzþem Baumgartnera. Wħzeþ ten uŇywany jest przede wszystkim do asekuracji zarwno
prowadzĢcego, jak i drugiego na linie (przy zastosowaniu liny pojedynczej i podwjnej - wtedy wpinamy
dwa HMSy). MoŇna go uŇyę teŇ do zjazdu w poþĢczeniu z zakrħcanym karabinkiem HMS, jeĻli
straciliĻmy przyrzĢd zjazdowy. NaleŇy wwczas uwaŇaę na prawidþowe wpiħcie liny w karabinek,
bowiem przesuwajĢca siħ lina moŇe odkrħcię blokadħ zamka! PoniŇej przedstawiamy sposb zakþadania
pþwyblinki na karabinek HMS. NaleŇy pamiħtaę o !
www.primaroca.pl
3
EE
W tej czħĻci zajmiemy siħ zastosowaniem nastħpujĢcych wħzþw: znanych nam juŇ dobrze kluczki i
podwjnej semki, a takŇe podwjnego zderzakowego i, taĻmowego rwnolegþego.
Ten bardzo uniwersalny wħzeþ omwiliĻmy juŇ powyŇej. Teraz tylko krtkie przypomnienie
podstawowych sytuacji, w jakich jest stosowany:
do þĢczenia lin do zjazdu (),
do þĢczenia pħtli osobistych (prusikowanie, autoasekuracja przy zjeŅdzie) (),
podczas czynnoĻci ratowniczych i transportowych,
do zakþadania autoasekuracji na stanowisku (rzadziej niŇ wyblinka).
Na poniŇszych rysunkach widaę, jak ukþadajĢ siħ liny ĻciĢgane po zjeŅdzie, jeĻli zostaþy poþĢczone przy
pomocy kluczki, czyli tak jak na zdjħciu 6.
E
Ma podobne zastosowania jak kluczka. Zostaþa wyczerpujĢco omwiona wczeĻniej.
www.primaroca.pl
4
E
Przy pomocy tego wħzþa þĢczymy . W tej sytuacji jest to wħzeþ bardzo
pewny. Bardzo dþugo stosowano go do þĢczenia lin do zjazdu oraz do þĢczenia pħtli osobistych. Wielu
wspinaczy stosuje go do dzisiaj w tych sytuacjach. W ostatnim czasie wħzeþ podwjny zderzakowy jest
jednakŇe zdecydowanie wypierany w tych dwch sytuacjach przez kluczkħ. Nie jest on zalecany do
þĢczenia lin do zjazdu, poniewaŇ trudno jest go rozwiĢzaę gdy siħ zaciĻnie oraz bardzo "lubi" klinowaę siħ
podczas ĻciĢgania lin (zarwno ze wzglħdu na stosunkowo duŇe rozmiary, jak i sposb ukþadania siħ na
skale). To samo dotyczy pħtli osobistych - jeĻli podwjny zderzakowy jest mocno zaciĻniħty, to bardzo
trudno go rozwiĢzaę, a niekiedy jest to wrħcz niemoŇliwe. Obecnie, gdy pħtle osobiste coraz czħĻciej sĢ z
kevlaru lub dyneemy, sensownie jest je nosię rozwiĢzane, aby moŇna je byþo wykorzystaę rwnieŇ w
innym celu niŇ prusikowanie, np. do przeþoŇenia przez niewielkie uszko skalne lub ucho zbyt gþħboko
wbitego haka (pħtla zwiĢzana musiaþaby zostaę wþoŇona podwjnie, a w ten sposb zazwyczaj po prostu
nie mieĻci siħ lub jest za krtka).
E
Wħzeþ stosowany . Jest to zarazem zalecany do tej czynnoĻci.
Koıcwki taĻmy wychodzĢce z wħzþa powinny mieę dþugoĻę minimum 3-4 szerokoĻci taĻmy, ktrĢ siħ
wiĢŇemy. NaleŇy dobrze sprawdzaę poprawnoĻę zawiĢzania tego wħzþa (istnieje moŇliwoĻę bþħdnego
zawiĢzania, podczas gdy wħzeþ na pierwszy rzut oka sprawia wraŇenie zawiĢzanego poprawnie!!!) Jest to
bardzo pewny wħzeþ do taĻm, niemniej trzeba uwaŇaę przy nowych Ļliskich taĻmach i mocno go zaciĢgaę
oraz pozostawiaę nieco dþuŇsze koıcwki, gdyŇ "lubi" siħ poluzowaę a nawet rozsunĢę! Jak na ironiħ
jego wadĢ jest mocne zaciskanie siħ pod obciĢŇeniem i kþopoty z rozwiĢzaniem wħzþa po zaciĻniħciu.
www.primaroca.pl
5
[ Pobierz całość w formacie PDF ]